Transformation durable : l'industrie du sport et de l'outdoor doit s'améliorer sur ces points

La bonne nouvelle, c'est que le secteur de l'outdoor fait depuis de nombreuses années partie des pionniers lorsqu'il s'agit de rendre les produits, les processus de fabrication et les chaînes d'approvisionnement plus durables. Des entreprises phares comme Patagonia, Vaude, Picture Organic Clothing et quelques autres ont utilisé leur influence sur le secteur pour inspirer d'autres entreprises à s'engager elles aussi sur une voie plus durable et meilleure. En fin de compte, de plus en plus de consommateurs* et de commerçants* l'exigent également de l'industrie. Presque aucune marque, surtout dans le secteur de l'habillement, n'a pu échapper à cette tendance au cours des dernières années. Mais nous sommes encore loin du but.

La transformation nécessaire est complexe et se déroule simultanément à plusieurs endroits : S'il suffisait il y a quelques années d'utiliser simplement des matériaux plus durables (par exemple du coton bio, du polyester recyclé ou d'autres fibres certifiées) et de veiller, en tant que membre de la Fair Wear Foundation, aux conditions de travail dans les pays de production, il est aujourd'hui clair pour tous que ces mesures ne pouvaient être qu'un début. Derrière le terme de durabilité si souvent évoqué se cachent bien plus de champs d'action et il implique presque tous les acteurs* sur le long chemin au sein du cycle de vie d'un produit. Cela se reflète désormais également du côté de la réglementation, car les mesures volontaires n'ont pas permis d'atteindre l'objectif.

Différentes directives européennes, dont certaines ont déjà été adoptées, dont l'adoption est imminente ou qui doivent encore être transposées dans le droit national, ont un impact énorme sur le secteur. Attendre d'abord que ces lois entrent en vigueur est toutefois une stratégie dangereuse. Achim Berg, ancien partenaire de McKinsey & Company et co-auteur de longue date du rapport annuel sur l'état de la mode, "The State of Fashion", appelle l'industrie à agir rapidement. "L'attente d'une réglementation risque de n'être qu'un prétexte de plus pour masquer, retarder et excuser l'inaction de l'industrie - à un moment où elle doit se dépêcher", écrit Berg. La transformation de l'industrie passe avant tout par ces questions :

• Économie circulaire - s'éloigner du modèle économique linéaire
• Les fabricants assument la responsabilité de l'élimination de leurs produits
• Une durée de vie plus longue grâce à un droit à la réparation
• Éviter la surproduction
• Se détourner des matières premières fossiles
• Empêcher les émissions de microfibres
• Plus de diligence raisonnable dans la chaîne d'approvisionnement mondiale
• Des chaînes d'approvisionnement qui ne contribuent pas à la déforestation

Pendant longtemps, les entreprises n'ont pas eu besoin de réfléchir au nombre d'années d'utilisation d'un produit, au nombre de nouvelles ressources nécessaires à sa fabrication et à la manière dont il sera finalement éliminé. Toute l'économie était basée sur le modèle linéaire "Take-Make-Dispose", dont l'hypothèse de base, à savoir que la Terre dispose d'une quantité infinie de ressources, s'est entre-temps avérée fausse. Ainsi, l'industrie de l'habillement est aujourd'hui elle aussi confrontée au grand défi d'établir, au lieu du modèle linéaire de production et de consommation, un modèle circulaire dans lequel les ressources ne sont si possible pas "consommées". L'objectif est de réintégrer entièrement les produits à la fin de leur cycle de vie dans le processus de production afin de créer de nouveaux produits sans que les matériaux ne soient perdus ou ne deviennent des déchets.

Pour y parvenir, différentes mesures sont nécessaires : Les produits doivent être conçus de manière à ce qu'ils durent le plus longtemps possible et qu'ils aient encore une chance de durer longtemps, même en tant que produits de seconde main. Ils doivent être conçus de manière à pouvoir être facilement recyclés, par exemple en utilisant des monomatériaux. En effet, plus le matériau d'un textile est complexe, plus son recyclage est complexe et donc coûteux. Si les articles ne sont pas conçus pour être recyclés, les processus de recyclage ne sont pas encore rentables d'un point de vue économique. Il faut créer les capacités techniques pour un tri, une collecte et un recyclage de haute qualité des vêtements et des textiles, et ce si possible là où les textiles sont produits, afin d'éviter les longs trajets de transport. Cela signifie que les entreprises sont invitées à établir des relations supplémentaires avec les entreprises de recyclage, de collecte et de tri, au-delà de leurs chaînes d'approvisionnement habituelles, afin de travailler ensemble à des solutions.

Sur les quelque 7,5 millions de tonnes de déchets textiles produits chaque année en Europe selon l'association européenne du textile Euratex, à peine un pour cent est actuellement recyclé en textile. Cela devrait changer radicalement dans les années à venir, notamment grâce à de nouvelles initiatives législatives de l'UE. Dans des pays comme les Pays-Bas, seuls les textiles composés à 50 % de matériaux recyclés seront mis sur le marché dès le milieu de l'année 2025. A partir de 2030, ce sera 75 pour cent. Ce n'est plus très loin et d'autres pays de l'UE vont suivre ces mesures.

Il y a quelques années encore, il était impensable que les entreprises de l'industrie de l'habillement soient obligées de réfléchir à la manière dont leur produit devait être éliminé à la fin. Ce sont des ONG comme Greenpeace qui ont attiré l'attention du public sur les grands problèmes des déchets textiles, parce que les fibres synthétiques, par exemple, ne se décomposent qu'après des siècles, parce que des substances nocives sont souvent libérées et parce que les déchets textiles échouent souvent dans des pays qui ne disposent pas de systèmes d'élimination efficaces. L'UE souhaite donc que les entreprises assument une responsabilité élargie du producteur (REP - Extended Producer Responsibility). Dans ce cadre, les entreprises sont responsables de l'élimination de leurs produits lorsque ceux-ci sont mis au rebut par les consommateurs.

Cependant, la collecte séparée et la réutilisation des textiles ne sont pas encore rentables aujourd'hui, ce qui constitue un obstacle majeur à la mise en place d'une économie circulaire pour les textiles. C'est pourquoi ces systèmes doivent encore être mis en place. Cela pourrait se faire soit en obligeant à l'avenir les fabricants à payer une taxe obligatoire pour chaque produit mis sur le marché, taxe qui serait investie dans le développement d'une économie circulaire. Ou bien les entreprises peuvent assumer elles-mêmes leurs responsabilités en mettant en place, individuellement ou collectivement, leurs propres systèmes de collecte, de tri, de réutilisation et de recyclage. Selon la Fondation Ellen MacArthur, c'est ce dernier système qui promet le plus de succès, car il implique davantage les producteurs obligés dans la mise en œuvre de leurs responsabilités.

Jusqu'à présent, trois pays de l'UE ont mis en place une politique de REP pour les textiles : la France, la Hongrie et les Pays-Bas. Plusieurs autres pays et régions, dont l'Australie, le Ghana, le Kenya, la Colombie, la Californie, New York et tous les États membres de l'UE, sont en train de discuter d'une politique de REP pour les textiles. Le programme français de REP, par exemple, oblige les fabricants à payer pour le recyclage et l'élimination des produits textiles en fin de vie. En même temps, il récompense les fabricants qui mettent sur le marché des articles fabriqués de manière durable.

Afin de parvenir à une plus grande efficacité des ressources et à une longue durée de vie des produits, il est judicieux de réparer les produits défectueux. Avec la proposition de loi européenne "Droit à la réparation", les entreprises pourraient bientôt être obligées de pouvoir réparer leurs produits pendant la période de garantie et même au-delà. Les entreprises traditionnelles du secteur de l'outdoor proposent souvent ce service depuis longtemps, comme par exemple Schöffel et Lowa. En revanche, de nombreuses jeunes marques, qui n'ont peut-être pas de service de développement de produits ou qui l'ont entièrement externalisé, devront à l'avenir trouver des partenaires. Un nouveau secteur de services se met déjà en place et de nouveaux centres de réparation et de nouvelles solutions logicielles efficaces voient le jour partout en Europe afin de minimiser les coûts. Pour l'industrie, cela signifie également garantir la disponibilité des pièces de rechange et fournir des informations sur la réparabilité de leurs produits.

Comme pour le recyclage, il s'agira à l'avenir de poser les jalons d'une bonne réparabilité dès la conception et de fixer des priorités en cas d'éventuels conflits d'objectifs. En effet, il n'est pas toujours facile de concilier fonctionnalité, design et réparabilité. C'est pourquoi des entreprises comme Vaude ont développé des directives sur la réparabilité de leurs produits : "Notre indice de réparabilité donne à nos clients l'assurance que la réparabilité des produits Vaude n'est pas un hasard, mais qu'elle a été prise en compte lors du développement de chaque produit", explique Hilke Patzwall, responsable RSE chez Vaude.

Par ailleurs, les commerçants ont également un rôle à jouer. Car c'est auprès d'eux que les consommateurs vont en grande partie demander le service de réparation.

Des chiffres farfelus circulent sur la proportion des vêtements mis sur le marché chaque année qui ne sont pas vendus. Les chiffres que l'on peut trouver sur Internet vont de 10 à 50 %. Mais personne ne le sait vraiment, car les entreprises ne sont pas tenues d'enregistrer la quantité de produits invendus. Et elles ne sont surtout pas tenues de divulguer ces données. Là aussi, le législateur pourrait bientôt améliorer la situation. Le règlement sur l'écoconception de l'UE veut établir des obligations de transparence annuelles pour la publication de données sur les produits de consommation invendus. Les entreprises textiles pourraient également être concernées, ce qui est même assez probable.

La surproduction est surtout un phénomène de la "fast fashion", où de grandes quantités de vêtements sont mises sur le marché en peu de temps. Ce qui ne peut pas être revendu par le biais de fins de série et de pays tiers doit finalement être éliminé ou incinéré. Mais là aussi, il pourrait bientôt y avoir de nouvelles réglementations à l'échelle de l'UE interdisant la destruction des vêtements neufs. Des pays comme la France ont déjà introduit des lois interdisant la destruction des vêtements invendus. L'Allemagne fait également des efforts dans ce sens. Le diable se cache ici dans les détails : il n'est pas encore clair, par exemple, si le recyclage de produits neufs sera également assimilé à leur destruction.

La fabrication de textiles à partir de matières premières fossiles telles que le polyester, le nylon et l'acrylique génère de grandes quantités de gaz à effet de serre. Ces tissus sont fabriqués à partir de pétrole, dont l'extraction, le traitement et le transport libèrent de grandes quantités de CO2 qui contribuent au changement climatique. C'est pourquoi les fabricants de textiles du monde entier travaillent sur de nouveaux procédés afin de produire à l'avenir ces fibres synthétiques importantes de manière biosourcée et donc plus respectueuse de l'environnement. C'est notamment le cas du polyester, la fibre textile la plus produite au monde. Mais jusqu'à présent, il n'est possible de remplacer qu'un des deux composants du polyester par une matière biosourcée, l'autre composant, qui représente tout de même 70 pour cent, étant encore à base de pétrole. "L'objectif est de remplacer également les 70 pour cent restants", explique René Bethmann, spécialiste des matériaux et Senior Innovation Manager chez Vaude. "L'empreinte carbone sera alors proche de zéro". Mais il existe déjà des solutions prêtes à être commercialisées pour d'autres fibres synthétiques comme le nylon ou le polyamide. Le premier pas est donc fait. Maintenant, les marques doivent prouver qu'elles soutiennent le changement du secteur et qu'elles demandent ces nouvelles matières biosourcées et les utilisent dans leurs collections - même si elles sont souvent plus chères au début.

Les textiles font partie des principales sources de microplastiques. Selon les extrapolations d'une étude de l'Union internationale pour la conservation de la nature, 35 pour cent des microplastiques présents dans la mer proviennent en fait de l'abrasion des fibres des textiles synthétiques. Mais ces microfibres ne polluent pas seulement les mers. Les fibres des textiles, réduites à de minuscules particules, sont désormais présentes partout dans notre environnement : Dans les échantillons de glace arctique et antarctique, dans l'eau, dans l'air, dans les animaux terrestres et marins, dans les organes et les tissus humains. Les microfibres ne polluent donc pas seulement notre environnement, elles nuisent également à la santé de nombreux organismes.

Contrairement à ce que l'on pensait à l'origine, cela s'applique apparemment aussi aux fibres naturelles, et pas seulement aux fibres synthétiques à base de pétrole. En effet, en ce qui concerne leur dangerosité pour l'environnement, le fait que ces microfibres proviennent de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ne semble pas jouer un rôle essentiel. "Les fibres naturelles se retrouvent également dans l'environnement et y restent longtemps. Cela est dû aux nombreux processus chimiques que subissent les fibres naturelles et qui font qu'elles ne se dégradent pas non plus", explique Elliot Bland, chercheur au The Microfibre Consortium (TMC).

L'industrie textile est donc invitée à chercher, par exemple en développant de nouveaux matériaux et de nouvelles constructions de tissus, des moyens de rendre les fibres et les tissus plus robustes et de libérer moins de fragments. Cela inclut la phase de production des fibres et des tissus, y compris l'apprêt, ainsi que la phase d'utilisation par les consommateurs et l'élimination. Les fabricants de machines à laver et les exploitants de stations d'épuration travaillent déjà sur de nouvelles solutions. La Fondation Ellen MacArthur propose donc d'élargir le recouvrement des coûts dans le cadre de la REP afin de financer également l'élimination des micropolluants dans les eaux usées.

En juillet 2024, l'UE a adopté à une très courte majorité la loi européenne sur la chaîne d'approvisionnement, la "Corporate Sustainability Due Diligence Directive" (CSDDD). Celle-ci oblige les entreprises à garantir le respect des droits de l'homme et la protection de l'environnement dans leurs chaînes d'approvisionnement. La 'Due Diligence' rend les entreprises responsables de tout impact négatif de leurs activités commerciales sur l'environnement et les droits de l'homme. Cela concerne toutes les étapes de la production, de la matière première au produit fini. Dans l'industrie textile en particulier, qui fait souvent produire dans des pays où les conditions de travail sont problématiques et les salaires bas, les entreprises doivent s'assurer qu'il n'y a pas de travail forcé, de travail des enfants ou de conditions de travail dangereuses dans leurs chaînes d'approvisionnement.

C'est pourquoi les entreprises devront à l'avenir connaître précisément leur chaîne d'approvisionnement, non seulement en ce qui concerne leurs fournisseurs directs, mais aussi pour les sous-traitants et les fournisseurs indirects. Cela nécessite une surveillance et une transparence complètes tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Elles doivent également effectuer des analyses de risques et les communiquer aux différentes parties prenantes. Si des dysfonctionnements apparaissent, les entreprises doivent prendre des mesures pour améliorer la situation. Si elles ne le font pas, elles s'exposent à des sanctions sous forme d'amendes ou de procédures civiles telles que des actions en justice.
L'Allemagne a été le précurseur de cette mesure, puisqu'une version allemande de la loi a été adoptée dès 2021.

Les grandes marques et entreprises sont également tenues pour la première fois de faire régulièrement rapport sur leur bilan environnemental et leur responsabilité sociale.

• D'ici 2027, les entreprises employant plus de 5.000 personnes et réalisant un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros devront se conformer à la CSDDD.
• D'ici 2028, ce sera le cas des entreprises de plus de 3.000 employés et d'un chiffre d'affaires de 900 millions d'euros.
• A partir de 2029, les entreprises de plus de 1.000 salariés et d'un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros devront se conformer à la loi.

Mais les petites entreprises peuvent également être concernées si elles font partie de chaînes d'approvisionnement d'entreprises plus importantes qui sont soumises à la législation.

Les forêts jouent un rôle clé dans la réduction de la concentration de CO2 dans l'atmosphère terrestre. En effet, seules les plantes possèdent la capacité naturelle de transformer le dioxyde de carbone de l'air en carbone solide en le fixant dans leur biomasse. En outre, les forêts sont importantes pour de nombreux autres aspects de la protection de la nature, de la préservation de la biodiversité à la stabilisation des conditions météorologiques. C'est pourquoi l'industrie textile devra également veiller à l'avenir à ce que ses matières premières - comme le coton, la viscose, la laine ou le cuir - ne soient pas issues de la déforestation ou de la dégradation des forêts.

Avec le règlement européen sur la déforestation (EUDR), qui entrera en vigueur dans toute l'UE fin 2024, certaines matières premières et certains produits ne pourront être importés, exportés ou mis à disposition sur le marché de l'Union que s'ils ne sont pas liés à la déforestation ou à la dégradation des forêts.

On s'attend à ce que ce règlement ait un impact important sur l'industrie textile mondiale, car il exige une analyse détaillée des chaînes d'approvisionnement en viscose et en lyocell, ainsi que sur l'industrie du cuir, dont les chaînes d'approvisionnement sont souvent opaques et mondiales.

Ces derniers mois, des rapports d'ONG sur la déforestation illégale pour l'industrie de l'habillement ont régulièrement attiré l'attention du public. L'ONG Earthsight, par exemple, accuse des entreprises comme H&M et Inditex de contribuer indirectement à la destruction de la région du Cerrado au Brésil, une zone de grande biodiversité. Ces entreprises s'approvisionneraient en coton auprès de fournisseurs brésiliens impliqués dans des activités illégales dans la région. "Alors que nous savons tous ce que le soja et le bœuf ont fait aux forêts brésiliennes, l'impact du coton est passé largement inaperçu. Pourtant, cette culture a explosé au cours des dernières décennies et s'est transformée en catastrophe environnementale", explique Sam Lawson, directeur d'Earthsight.