Transformación sostenible: la industria del deporte y las actividades al aire libre debe mejorar en estos ámbitos

La buena noticia es que el sector de las actividades al aire libre lleva muchos años siendo pionero en lo que se refiere a hacer más sostenibles los productos, los procesos de fabricación y las cadenas de suministro. Empresas emblemáticas como Patagonia, Vaude, Picture Organic Clothing y muchas más han utilizado su influencia en la industria para inspirar a otras empresas a tomar también un camino más sostenible y mejor. En última instancia, cada vez más consumidores y minoristas exigen lo mismo a la industria. Casi ninguna marca, especialmente en el sector de la confección, ha podido ignorar esta tendencia en los últimos años. Pero aún estamos lejos de alcanzar nuestro objetivo.

La transformación necesaria es compleja y se está produciendo en muchos ámbitos al mismo tiempo: Mientras que hace unos años bastaba con utilizar materiales más sostenibles (por ejemplo, algodón orgánico, poliéster reciclado u otras fibras certificadas) y, como miembro de la Fair Wear Foundation, prestar atención a las condiciones laborales en los países de producción, ahora todo el mundo tiene claro que estas medidas sólo pueden ser el principio. El cacareado concepto de sostenibilidad abarca muchos más campos de actuación e implica a casi todas las partes interesadas a lo largo del ciclo de vida de un producto. Esto se refleja ahora también en el ámbito normativo, ya que las medidas voluntarias no han dado el resultado deseado.

Diversas normativas europeas, algunas de las cuales ya se han adoptado, están a punto de adoptarse o aún deben transponerse a la legislación nacional, tienen un enorme impacto en la industria. Sin embargo, esperar a que estas leyes entren en vigor es una estrategia peligrosa. Achim Berg, antiguo socio de McKinsey & Company y coautor desde hace años del informe anual sobre el estado de la industria de la moda, "The State of Fashion", pide que el sector actúe con rapidez. "Esperar a la regulación corre el riesgo de ser una excusa más para disfrazar, retrasar y excusar la inacción de la industria, en un momento en que necesita darse prisa", escribe Berg. La transformación de la industria pasa sobre todo por estas cuestiones:

• Economía circular: alejarse del modelo económico lineal
• Los fabricantes asumen la responsabilidad de la eliminación de sus productos
• Mayor vida útil gracias al derecho a reparación
• Evitar la sobreproducción
• Alejarse de las materias primas fósiles
• Evitar la emisión de microfibras
• Más diligencia debida en la cadena de suministro global
• Cadenas de suministro que no contribuyan a la deforestación

Durante mucho tiempo, las empresas no tuvieron que pensar en cuántos años se utilizaría un producto, cuántos recursos nuevos se necesitarían para fabricarlo y cómo se desecharía al final. Toda la actividad económica se basaba en el modelo lineal "tomar-hacer-desechar", cuya suposición básica de que hay un número infinito de recursos disponibles en la Tierra se ha demostrado errónea desde entonces. Hoy en día, la industria de la confección también se enfrenta al gran reto de establecer un modelo circular en lugar del modelo lineal de producción y consumo, en el que los recursos no se "gastan" al máximo. El objetivo es devolver totalmente los productos al proceso de producción al final de su ciclo de vida para crear nuevos productos sin que los materiales se pierdan o se conviertan en residuos.

Para lograrlo son necesarias varias medidas: Los productos deben diseñarse de tal manera que duren el mayor tiempo posible y sigan teniendo posibilidades de una larga vida incluso como bienes de segunda mano. Deben diseñarse de forma que puedan reciclarse fácilmente, por ejemplo utilizando monomateriales. Cuanto más complejo sea el material de un textil, más complejo y, por tanto, más caro será reciclarlo. Si los artículos no están diseñados para ser reciclables, los procesos de reciclaje aún no son económicamente viables. Hay que crear la capacidad técnica necesaria para clasificar, recoger y reciclar ropa y textiles de alta calidad, y esto debe hacerse siempre que sea posible en el lugar donde se producen los textiles para evitar largas rutas de transporte. Esto significa que las empresas están llamadas a establecer relaciones adicionales con empresas de reciclaje, recogida y clasificación más allá de sus cadenas de suministro habituales para trabajar juntas en la búsqueda de soluciones.

De los aproximadamente 7,5 millones de toneladas de residuos textiles que se generan en Europa cada año, según la asociación textil europea Euratex, actualmente sólo se recicla en textiles algo menos del uno por ciento. Esta situación va a cambiar drásticamente en los próximos años, en parte gracias a las nuevas iniciativas legislativas de la UE. En países como los Países Bajos, a partir de mediados de 2025 sólo se comercializarán textiles fabricados con un 50% de material reciclado. A partir de 2030, el objetivo será del 75%. No falta mucho y otros países de la UE seguirán estas medidas.

Hasta hace unos años, era impensable que las empresas de la industria de la confección tuvieran que pensar en cómo deshacerse al final de su producto. Sólo ONG como Greenpeace llamaron la atención del público sobre los grandes problemas de los residuos textiles, por ejemplo, porque las fibras sintéticas tardan siglos en descomponerse, porque a menudo se liberan sustancias nocivas en el proceso y porque los residuos textiles suelen acabar en países que no tienen sistemas de eliminación que funcionen. Por ello, la UE quiere que las empresas asuman la responsabilidad ampliada del productor (RAP). Esto significa que las empresas serán responsables de la eliminación de sus productos cuando éstos sean desechados por los consumidores.

Sin embargo, la recogida selectiva y la reutilización de textiles aún no son económicamente viables, lo que supone un obstáculo importante para la realización de una economía circular para los textiles. Por lo tanto, aún es necesario establecer estos sistemas. Esto podría hacerse bien obligando a los fabricantes a pagar una tasa obligatoria por cada producto comercializado, que se invertiría en el desarrollo de una economía circular. O bien las propias empresas pueden asumir su responsabilidad creando sus propios sistemas de recogida, clasificación, reutilización y reciclado, ya sea de forma individual o conjunta. Según la Fundación Ellen MacArthur, este último sistema en particular promete tener más éxito, ya que implica más estrechamente a los productores obligados en el cumplimiento de su responsabilidad.

Hasta ahora, tres países de la UE han introducido una política de RAP para el sector textil: Francia, Hungría y los Países Bajos. En otros países y regiones, como Australia, Ghana, Kenia, Colombia, California, Nueva York y todos los Estados miembros de la UE, se está debatiendo una política de RPE para el sector textil. El programa francés de RPE, por ejemplo, obliga a los fabricantes a pagar por el reciclado y la eliminación de los productos textiles al final de su vida útil. Al mismo tiempo, recompensa a los fabricantes que introducen en el mercado artículos producidos de forma sostenible.

Para lograr una mayor eficiencia de los recursos y una vida útil más larga de los productos, tiene sentido reparar los productos defectuosos. Con la propuesta legislativa de la UE sobre el "derecho a reparación", pronto podría obligarse a las empresas a poder reparar sus productos dentro del periodo de garantía y más allá. Las empresas tradicionales del sector de las actividades al aire libre, como Schöffel y Lowa, suelen ofrecer este servicio desde hace mucho tiempo. En cambio, muchas marcas jóvenes, que a veces ni siquiera tienen su propio desarrollo de productos o lo han externalizado por completo, tendrán que buscar socios en el futuro. Aquí ya se está posicionando un nuevo sector de servicios, y en toda Europa se están creando nuevos centros de reparación y nuevas soluciones informáticas eficaces para minimizar los costes. Para la industria, esto significa también garantizar la disponibilidad de piezas de recambio y facilitar información sobre la reparabilidad de sus productos.

Al igual que ocurre con el reciclaje, el futuro de la reparación también consistirá en marcar el rumbo de una buena reparabilidad en la fase de diseño y dar prioridad a los posibles conflictos de intereses. Al fin y al cabo, no siempre es fácil combinar funcionalidad, diseño y reparabilidad. Por ello, empresas como Vaude han desarrollado directrices para la reparabilidad de sus productos: "Nuestro índice de reparabilidad ofrece a nuestros clientes la garantía de que la reparabilidad de los productos Vaude no es una casualidad, sino que se ha tenido en cuenta en el desarrollo de cada producto individual", afirma Hilke Patzwall, responsable de RSC de Vaude.

Los minoristas también tienen un deber. Al fin y al cabo, es a través de ellos como los consumidores solicitarán en gran medida el servicio de reparación.

Circulan cifras disparatadas sobre la cantidad de ropa nueva que sale al mercado cada año y que no llega a venderse. Las cifras que se pueden investigar en Internet oscilan entre el diez y el 50%. Sin embargo, nadie lo sabe con exactitud, ya que las empresas aún no están obligadas a registrar la cantidad de productos no vendidos. Y, desde luego, no están obligadas a divulgar estos datos. También en este aspecto el legislador podría introducir pronto mejoras. El Reglamento de diseño ecológico de la UE pretende establecer obligaciones anuales de transparencia para la divulgación de datos sobre bienes de consumo no vendidos. Esto también podría afectar a las empresas textiles, lo que en realidad es bastante probable.

La sobreproducción es sobre todo un fenómeno de la "moda rápida", en la que salen al mercado grandes cantidades de ropa en poco tiempo. Lo que no puede revenderse a través de retales y terceros países tiene que eliminarse o incinerarse en última instancia. Pero también en este caso podría haber pronto una nueva normativa a escala de la UE que prohíba la destrucción de artículos nuevos. Países como Francia ya han introducido leyes que prohíben la destrucción de ropa no vendida. Alemania también está intentando hacer lo mismo. El problema está en los detalles: por ejemplo, aún no se ha aclarado si el reciclado de productos nuevos equivale también a su destrucción.

La producción de textiles a partir de materias primas fósiles como el poliéster, el nailon y el acrílico provoca grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Estos tejidos se fabrican a partir de petróleo crudo, cuya extracción, transformación y transporte libera grandes cantidades de CO2, lo que contribuye aún más al cambio climático. Por ello, los fabricantes textiles de todo el mundo están trabajando en nuevos procesos para producir estas importantes fibras sintéticas de forma biológica y, por tanto, más respetuosa con el medio ambiente en el futuro. Esto se aplica en particular al poliéster, la fibra textil más producida en el mundo. Hasta ahora, sin embargo, sólo uno de los dos componentes del poliéster puede sustituirse por materiales de origen biológico; el otro componente, que representa el 70%, sigue estando basado en el petróleo. "El objetivo es sustituir también el 70% restante", afirma René Bethmann, especialista en materiales y Director de Innovación de Vaude. "Entonces, la huella de carbono será casi cero". Sin embargo, ya existen soluciones comercializables para otras fibras sintéticas, como el nailon o la poliamida. Así que el primer paso ya está dado. Ahora las marcas tienen que demostrar que apoyan el cambio en la industria y demandar estos nuevos tejidos de base biológica y utilizarlos en sus colecciones, aunque al principio suelan ser más caros.

Los textiles son una de las principales fuentes de microplásticos. Según las proyecciones de un estudio de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el 35% de los microplásticos presentes en el mar proceden en realidad de la abrasión de las fibras de los textiles sintéticos. Pero estas microfibras no sólo contaminan los océanos. Las fibras textiles que se han descompuesto en partículas minúsculas pueden encontrarse ahora por todas partes en nuestro entorno: En muestras de hielo ártico y antártico, en el agua, en el aire, en animales terrestres y marinos, en órganos y tejidos humanos. Por tanto, las microfibras no sólo contaminan nuestro medio ambiente, sino que también dañan la salud de muchos organismos.

Contrariamente a lo que se suponía en un principio, esto también se aplica a las fibras naturales, no sólo a las sintéticas derivadas del petróleo. En cuanto a su peligrosidad para el medio ambiente, no parece desempeñar un papel importante el hecho de que estas microfibras procedan de fibras naturales o sintéticas. "Las fibras naturales también acaban en el medio ambiente y permanecen en él durante mucho tiempo. Esto se debe a los numerosos procesos químicos a los que se someten las fibras naturales, que garantizan que tampoco se degraden", explica Elliot Bland, investigador de The Microfibre Consortium (TMC).

Por eso, la industria textil está llamada a buscar formas de hacer que las fibras y los tejidos sean más resistentes y liberen menos fragmentos, por ejemplo desarrollando nuevos materiales y construcciones de tejidos. Esto incluye la fase de producción de fibras y tejidos, incluido el acabado, así como la fase de uso por parte de los consumidores y la eliminación. Los fabricantes de lavadoras y los operadores de plantas de tratamiento de aguas residuales también están trabajando ya en nuevas soluciones, por lo que la Fundación Ellen MacArthur propone ampliar la recuperación de costes en el marco de la EPR para financiar también la eliminación de los microcontaminantes de las aguas residuales.

En julio de 2024, la UE aprobó por la mínima la ley europea sobre la cadena de suministro, la Directiva sobre la Diligencia Debida para la Sostenibilidad Empresarial (DDDSE). Obliga a las empresas a garantizar que sus cadenas de suministro respetan los derechos humanos y protegen el medio ambiente. La diligencia debida responsabiliza a las empresas de todos los efectos negativos de sus actividades empresariales sobre el medio ambiente y los derechos humanos. Esto se aplica a todas las etapas de la producción, desde la materia prima hasta el producto acabado. Especialmente en la industria textil, que a menudo tiene su producción en países con condiciones laborales problemáticas y salarios bajos, las empresas deben garantizar que no haya trabajo forzoso, trabajo infantil o condiciones laborales inseguras en sus cadenas de suministro.

Por lo tanto, en el futuro las empresas tendrán que saber exactamente lo que ocurre en su cadena de suministro, no sólo en lo que respecta a sus proveedores directos, sino también a los subcontratistas y proveedores indirectos. Esto requiere una supervisión exhaustiva y transparencia a lo largo de toda la cadena de suministro. También deben realizar análisis de riesgos y comunicarlos a las distintas partes interesadas. Si surgen quejas, las empresas deben tomar medidas para mejorar la situación. Si no lo hacen, corren el riesgo de recibir sanciones en forma de multas o procedimientos civiles como demandas.
Esta medida fue pionera en Alemania, donde se aprobó una versión alemana de la ley en 2021.

Por primera vez, las grandes marcas y empresas también están obligadas a informar periódicamente sobre su comportamiento medioambiental y su responsabilidad social.

• En 2027, las empresas con más de 5.000 empleados y un volumen de negocio de 1.500 millones de euros deberán cumplir la DSCD.
• Para 2028, se aplicará a las empresas con más de 3.000 empleados y una facturación de 900 millones de euros.
• A partir de 2029, las empresas con más de 1.000 empleados y una facturación de 450 millones de euros deberán cumplir la ley.

Sin embargo, las empresas más pequeñas también pueden verse afectadas si forman parte de las cadenas de suministro de empresas más grandes que entran en el ámbito de aplicación de la legislación.

Los bosques desempeñan un papel clave en la reducción de la concentración de CO2 en la atmósfera terrestre. Esto se debe a que sólo las plantas tienen la capacidad natural de convertir el dióxido de carbono del aire en carbono sólido fijándolo en su biomasa. Los bosques también son importantes para muchos otros aspectos de la conservación de la naturaleza, desde el mantenimiento de la biodiversidad hasta la estabilización del clima. Por ello, en el futuro la industria textil también deberá garantizar que no se talen ni dañen bosques en la producción de sus materias primas, como el algodón, la viscosa, la lana o el cuero.

En virtud del Reglamento de la UE sobre deforestación (EUDR), que entrará en vigor en toda la UE a finales de 2024, determinadas materias primas y productos sólo podrán importarse, exportarse o comercializarse en el mercado de la UE si no están asociados a la deforestación o la degradación forestal.

Se espera que esta normativa tenga un gran impacto en la industria textil mundial, ya que exige un análisis detallado de las cadenas de suministro de viscosa y lyocell, así como en la industria del cuero, cuyas cadenas de suministro suelen ser opacas y globales.

En los últimos meses, los informes de las ONG sobre la deforestación ilegal para la industria de la confección han llegado repetidamente a la opinión pública. Por ejemplo, la ONG Earthsight acusa a empresas como H&M e Inditex de contribuir indirectamente a la destrucción de la región de Cerrado en Brasil, una zona de gran biodiversidad. Estas empresas se abastecen de algodón de proveedores brasileños implicados en actividades ilegales en la región. "Todos sabemos lo que la soja y la carne de vacuno han hecho a los bosques brasileños, pero el impacto del algodón ha pasado desapercibido. Sin embargo, su cultivo se ha disparado en las últimas décadas y se ha convertido en un desastre medioambiental", afirma el director de Earthsight, Sam Lawson.