Microfibres dangereuses - Comment l'industrie Outdoor peut-elle stopper la déferlante de plastique ?

De la fosse des Mariannes dans le Pacifique occidental au mont Everest, les microplastiques sont partout. Il provient principalement des déchets industriels, des produits jetables et des emballages qui peuvent se décomposer en petits morceaux. Sur la base d'une étude récente, on estime qu'un smog plastique croissant contient plus de 170 000 milliards de particules flottant dans les océans du monde.

En effet, environ deux tiers de tous les textiles sont fabriqués à partir de polyester, de polyamide et d'acrylique synthétiques à base de pétrole. Selon l'Ademe (Agence française pour la transition écologique), 60,5 millions de tonnes de nouveau polyester ont été produites dans le monde en 2021, libérant ainsi 240.000 tonnes de microparticules de plastique dans l'environnement. Les fragments de fibres s'attaquent de plus en plus à la biodiversité et à la santé publique. Des acteurs exemplaires de l'industrie textile prennent donc des mesures concrètes pour améliorer la situation.

À partir de 2024, l'étiquetage de la mode ou l'éco-étiquetage sera obligatoire en France et pourrait bientôt s'appliquer à toute l'Europe. Un code QR, qui devra être apposé à la fois sur les étiquettes des vêtements et sur l'étiquetage des points de vente, permettra de consulter des informations sur le risque de dissémination des microfibres, les composants dangereux des produits et l'évaluation de la recyclabilité - un premier pas vers plus de transparence.

La pollution de l'eau par les déchets plastiques et les microplastiques est complexe et multidimensionnelle. Selon la définition du PNUE (Programme des Nations unies pour l'environnement) et de l'ECHA (Agence européenne des produits chimiques), les microplastiques sont constitués de petits fragments de plastique mesurant cinq millimètres ou moins. Les nanofibres sont des matériaux fibreux unidimensionnels dont le diamètre est compris entre 10 et 100 nanomètres. Cependant, cela concerne plus d'un plastique et la taille de ses fibres. Même si le terme "microfibre" est souvent utilisé pour désigner un fil d'une source synthétique, comme le polyester, le terme microfibre concerne aussi bien les fibres synthétiques que les fibres naturelles. Sophie Mather, cofondatrice du consortium des microfibres, déclare à ce sujet : "Il existe une compréhension différente de ces termes. Dans ce contexte, le Microfibre Consortium ne définit ni la taille ni le type. Pour éviter cette confusion, la terminologie préférée est celle de fragment de fibre ou de fragmentation de fibre".

Ce n'est pas seulement le microplastique en soi qui pose problème. Souvent, les fragments de fibres portent encore des résidus chimiques issus de la teinture ou de l'imprégnation, qui rendent difficile ou empêchent la biodégradabilité même des fibres naturelles et qui, dans le pire des cas, ont un effet toxique. Selon le mouvement Paris Good Fashion "les rejets de microfibres se produisent à presque chaque étape du cycle de vie d'un vêtement et causent des dommages à l'homme et à l'environnement".

Cela signifie qu'à chaque lavage et même à chaque fois que les tissus sont portés, ils s'usent involontairement. Les pertes dépendent de différents paramètres et conditions. On distingue trois phases principales : La fabrication, l'utilisation et la fin de vie. L'origine du tissu, les pratiques de fabrication, le processus de teinture et le traitement de l'eau déterminent la qualité du tissu et donc la durée de vie des vêtements. Le type et la fréquence des lavages, tant en amont dans l'industrie que plus tard à la maison, ont également une influence.

Même le traitement des fibres recyclées génère des microplastiques. La quantité dépend entre autres des températures, du processus de recyclage (chimique, mécanique ou physique) ou de l'apport en eau. Il est donc important de les traiter correctement, de la fabrication à la fin de vie, si l'on veut réduire les pertes de microfibres. Dans la plupart des cas, les procédés de recyclage chimique offrent une meilleure qualité de tissu.

Malheureusement, les matériaux issus d'une autre utilisation, comme les fils issus de bouteille plastique en PET ou les tissus mélangés, ne sont pas non plus une source infinie de recyclage. Les mélanges de matières synthétiques et naturelles sont en outre difficiles à recycler une nouvelle fois. Leur élimination n'est pas encore suffisamment controlée. Souvent, ils finissent comme combustibles. Même une économie circulaire ne peut donc pas empêcher la fragmentation des fibres. Un circuit fermé contribue au mieux à réduire la dépendance vis-à-vis des matériaux à base de pétrole.

Il existe des moyens de lutter contre la perte de fibres. Certains consortiums et institutions soutiennent l'industrie du textile et des activités de plein air : "Explorer les possibilités de réduire la pollution par les microfibres dans l'industrie de la mode à l'aide d'innovations dans la conception et la production des textiles" est le sous-titre du dernier rapport de From the Future sur la pollution par les microfibres.

Un pas dans la bonne direction serait par exemple le développement d'une feuille de route commune et d'une étude continue et scientifiquement fondée avec le Microfibre Consortium. Des optimisations seraient possibles tant au niveau des matériaux et des fils que des processus de traitement, par exemple

• tannage alternatif
• fibres circulaires régénératives (algues, biosourcées)
• bioplastiques
• fibres de cellulose artificielle des processus de recyclage chimique en circuit fermé et sans microplastiques (Infinity Fiber).

Toutes ces alternatives méritent d'être considérées avec une approche systémique et globale, un objectif scientifiquement fondé et une ACV (analyse du cycle de vie).

Un autre jalon de la transformation consiste à donner vie au récit du changement. Certaines marques sont déjà très actives dans ce domaine. En 2020, Georgia Parker, responsable de l'innovation chez Fashion for good, a révélé que "67 entreprises déclarent que l'approvisionnement durable est une priorité pour elles". Le rythme des innovations s'est accéléré, favorisé par une prise de conscience des prix et des problèmes, ainsi que par la suppression des obstacles à l'accès aux financements de projets.

Adidas™ veut par exemple renoncer complètement à l'utilisation de polyester pur d'ici 2024. La marque Patagonia™, connue pour sa sensibilité au climat, a des objectifs similaires pour 2025. En collaboration avec le Microfibre Consortium, Adidas a déclaré : "Le défi de la fragmentation des fibres ne peut être relevé que si notre industrie se réunit et travaille ensemble pour trouver des solutions".

Un autre facteur décisif : les bonnes idées doivent être popularisées. C'est pourquoi Respect Ocean récompense séparément les meilleures innovations, par exemple avec le "Prix spécial pour la conservation de la biodiversité marine", le "Prix spécial pour les solutions bio-inspirées" ou le "Prix spécial pour les solutions à un stade précoce".

Un exemple : le Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel a développé un procédé de séparation des fibres microplastiques. Accusweep™ de KHrita est notamment adapté au traitement des eaux usées textiles. Le système utilise une technique de manipulation acoustique pour séparer les fibres microplastiques dans l'eau.

Outre une compréhension commune de la problématique, les marques, les producteurs et les fournisseurs espèrent également obtenir de l'aide de la part de la législation. En février 2023, quelques ONG (Surf Rider, Rethink Plastic, etc.) ont adressé une lettre au comité REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) de l'Union européenne pour cette raison. Leur demande : une limitation des micro et nanoplastiques dans toutes les utilisations non essentielles.

Dans un rapport du groupe de réflexion "Economist Impact" et de la Nippon Foundation, qui ont récemment lancé l'initiative de protection des océans Back to Blue, on peut lire : "La production mondiale annuelle de plastique dans les pays du G20 pourrait atteindre 451 millions de tonnes d'ici 2050 au rythme de croissance actuel.

De l'autre côté de l'océan, à Copenhague, le Global Fashion Agenda proclame que l'industrie de la mode peut mener la transition vers un système circulaire tout en sécurisant, voire en augmentant sa valeur ajoutée, en

• les produits et les matériaux soient réutilisés et réintroduits dans le cycle,
• de nouvelles possibilités de design innovant soient créées,
• en encourageant un plus grand engagement des clients.

Les mesures décrites le montrent toutefois : la surproduction doit être combattue, en particulier pour les modèles (ultra) fast-fashion. En effet, le problème des microfibres ne peut pas être résolu uniquement par le recyclage ou les flux circulaires. Seule une combinaison de nombreuses mesures peut y remédier. Et tous les acteurs concernés doivent pour cela tirer à la même corde, à la même fibre.