Ces labels et initiatives sont synonymes de produits durables

Les labels et certificats pour les produits sportifs durables ne manquent pas. Ils garantissent par exemple une production écologique et sociale, le respect de critères de bien-être animal, une élimination durable ou la sécurité du produit. Tous les labels ont en commun de ne couvrir que certains aspects de la longue chaîne de processus par laquelle passe aujourd'hui un produit, de l'extraction des matières premières à l'élimination en passant par la fabrication du produit, sa distribution et son utilisation.

Les dernières années le montrent : Plus ces aspects partiels sont passés au crible, plus il y a de labels. Afin qu'ils soient toujours à la pointe des dernières connaissances, ils sont régulièrement contrôlés et adaptés. Par exemple, la norme GOTS, très répandue, autorise également, dans sa dernière version, l'utilisation de fibres de cellulose régénérées dans des proportions définies.

De nouveaux labels voient également le jour, comme le bouton vert en Allemagne, ou gagnent soudainement en pertinence, comme la norme biodégradable des instituts Hohenstein, développée dès 2015, qui n'est que maintenant plus demandée, alors que le thème de l'élimination des déchets devient plus important pour les fabricants et les consommateurs. Vous trouverez ici un aperçu des principaux labels et organisations en matière de durabilité.

Les labels créés par les entreprises elles-mêmes posent problème. C'est de plus en plus souvent le cas. Des entreprises de vêtements comme Primark utilisent des mots à la mode comme "fair" et "green" pour désigner leurs vêtements. Greenpeaces a analysé la crédibilité de plusieurs labels de grands groupes. Le meilleur résultat a été obtenu par Vaude avec son label "Green Shape". Pour la plupart des labels, notamment ceux des géants de la fast fashion comme Primark, les experts ont trouvé du greenwashing.

La société suisse Bluesign Technologies AG a ses racines dans la chimie textile et a développé le "système Bluesign" global basé sur le principe de l'Input Stream Management. Cela signifie qu'il exclut dès le départ les substances nocives pour l'environnement du processus de fabrication et peut ainsi garantir une production durable, et que le produit fini résiste également aux exigences les plus strictes en matière de protection des consommateurs dans le monde entier. Bluesign prend en compte tous les impacts sur l'homme, l'environnement et la consommation de ressources. L'objectif est de réduire l'empreinte écologique tout au long de la chaîne de création de valeur.

Bluesign Product : un label axé sur la chimie textile
Les entreprises sont soumises à des évaluations strictes afin de certifier les produits chimiques, les composants textiles et les accessoires qu'elles produisent. Si un produit est fabriqué à partir de composants "Bluesign Approved" (c'est-à-dire certifiés par Bluesign), il peut se voir attribuer le label "Bluesign Product". Le système Bluesign ne se limite pas à certains types de matières premières et de fibres, ni à certaines étapes de production ou à certains produits textiles.
Au moins 90 pour cent d'un produit textile doivent être certifiés Bluesign. En outre, au moins 30 pour cent de tous les ingrédients tels que les fermetures à glissière, les boutons et les broderies doivent être certifiés Bluesign. Les dix pour cent restants au maximum des textiles et les 70 pour cent des ingrédients qui ne sont pas certifiés Bluesign doivent satisfaire aux limites strictes des critères Bluesign pour la protection des consommateurs.

L'ancienne Fair Wear Foundation s'appelle désormais simplement Fair Wear. Elle a été fondée en 1999 à Amsterdam en tant qu'organisation à but non lucratif. Son objectif est d'améliorer les conditions de travail dans l'industrie mondiale de l'habillement. L'accent est mis sur la phase de production particulièrement intensive en main-d'œuvre qu'est la confection, où les tissus sont cousus pour former des produits textiles finis. Le cœur de Fair Wear est un code de pratiques et de droits des travailleurs, le "Code of Labour Practices", qui repose sur des normes internationales.

Pas de certificats, mais un statut de leader
Pour Fair Wear, la règle est la suivante : un changement durable ne se fait pas du jour au lendemain. Et les vêtements "100 % équitables" restent un objectif difficilement réalisable. C'est pourquoi l'approche de Fair Wear, axée sur les processus, se concentre sur les mesures pratiques que les marques peuvent prendre pour prévenir les problèmes dans les usines. L'organisation ne délivre donc pas de certificats, on peut seulement devenir membre et avoir la possibilité de faire de la publicité avec le logo Fair Wear. Toute marque qui adhère aux principes et travaille à leur mise en œuvre peut devenir membre. En ce sens, Fair Wear se veut une initiative d'apprentissage.
L'adhésion permanente est toutefois liée à la réussite de la mise en œuvre du code par le membre. Celui qui ne remplit pas les conditions de base ou qui ne remédie pas aux lacunes dans un délai donné perd son statut de membre. Parallèlement, les membres particulièrement engagés peuvent obtenir un "statut de leader" et en faire la publicité. Toutes les marques sont publiées sur le site web avec les résultats de leurs audits.

Le Global Organic Textile Standard (GOTS) est considéré comme le standard leader mondial pour la transformation de textiles en fibres naturelles issues de l'agriculture biologique. Elle couvre la fabrication, la confection, l'emballage, l'étiquetage, le commerce et la distribution de tous les textiles composés d'au moins 70 % de fibres naturelles issues de l'agriculture biologique contrôlée.
En 2020, la version 6.0 de GOTS a été publiée. Dans celle-ci, les exigences sociales pour les entreprises de production ont été encore renforcées. De nouvelles possibilités ont également vu le jour en ce qui concerne les mélanges de fibres autorisés. Désormais, des fibres régénérées comme le lyocell ou des fibres synthétiques recyclées comme le polyester recyclé peuvent également être présentes dans le matériau dans des proportions définies. La proportion est de 10 pour cent maximum pour le lyocell et de 30 pour cent pour le polyester recyclé.

Les deux niveaux de label du GOTS
Le GOTS est disponible en deux niveaux de label : en principe, seuls les produits textiles peuvent obtenir un label GOTS s'ils sont composés d'au moins 70 pour cent de fibres naturelles issues de l'agriculture biologique. Le label GOTS utilisé ici porte alors le texte : "Fabriqué à partir de x pour cent de fibres kbA/kbT". L'abréviation kbA signifie "culture biologique contrôlée", et kbT "élevage biologique contrôlé".
Dès qu'un produit est composé d'au moins 95% de fibres naturelles certifiées biologiques, il peut porter le label GOTS "kbA/kbT" ou "Bio" ou "organic", sans devoir indiquer de pourcentage.

En 2019, le gouvernement fédéral allemand a introduit le bouton vert , le premier label de durabilité gouvernemental au monde pour la production textile. Le label se veut un "méta-label" qui s'appuie sur des labels déjà existants. Celui qui veut obtenir le bouton doit donc avoir obtenu au préalable un ou plusieurs des sept labels de référence reconnus par le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ), et ce de manière à ce que tous les critères sociaux et écologiques soient couverts. Parmi les labels approuvés, on trouve : Blauer Engel, Fairtrade, Fair Wear, Oeko-Tex Made in Green, Bluesign, Cradle-to-Cradle Silver, Global Organic Textile Standard (GOTS), Naturtextil IVN certifié BEST et SA 8000.
L'attribution d'un seul label a pour but d'offrir une meilleure vue d'ensemble au consommateur. Actuellement, 52 entreprises utilisent le label, dont Vaude et Jack Wolfskin.

Deux piliers : le produit et l'entreprise
Il est important de noter que le bouton vert ne peut être attribué que si l'entreprise et le produit remplissent les 20 ou 26 critères requis. Dans la phase d'introduction, qui durera jusqu'à la mi-2021, le bouton vert ne couvre pas encore l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, mais seulement les étapes de production "coupe et couture" et "blanchiment et teinture". Dans les années à venir, le bouton vert devrait être étendu à d'autres étapes de travail.

Le Responsible Down Standard (RDS) a été créé en 2014 et fait aujourd'hui partie des normes de duvet les plus utilisées dans l'industrie du vêtement. Initié à l'origine par The North Face, c'est aujourd'hui l'organisation à but non lucratif Textile Exchange qui est responsable de son attribution et de son développement. Le label s'adresse exclusivement à l'aspect du bien-être animal. Il vise à garantir que les canards et les oies dont on extrait le duvet sont élevés conformément à divers critères de bien-être animal. Ainsi, le duvet ne peut provenir que de plumage d'abattage, c'est-à-dire d'animaux morts. La plumaison à vif est interdite. Les animaux doivent être élevés dans des conditions exemptes de souffrance animale et ne doivent pas être nourris de force. Depuis la révision de 2019, les animaux doivent en outre être étourdis avant l'abattage. En outre, les fermes d'élevage dans lesquelles les parents sont détenus doivent désormais être incluses dans le contrôle. Il est logique de les inclure, car ce sont surtout les parents qui sont menacés de plumage à vif en raison de leur durée de vie plus longue.

Objectif : 100 pour cent de duvet sans souffrance animale
Seuls les produits contenant 100 pour cent de duvet RDS peuvent porter le label. Un certificat RDS est valable 14 mois et fait l'objet de contrôles annoncés et inopinés au cours de cette période. Les critères et exigences de la norme sont accessibles en ligne de manière détaillée. Dans le monde entier, 900 grandes et petites fermes ont déjà été certifiées. Plus de 500 millions d'animaux sont concernés.

Le Responsible Wool Standard (RWS) a été lancé en 2016 par l'organisation à but non lucratif Textile Exchange et résulte d'une initiative de Textile Exchange et de H&M. Il s'agit d'un label de qualité pour la laine. Le certificat couvre différents domaines. Les points forts du label concernent le bien-être animal, la gestion durable et la protection des sols ainsi que la transparence totale de la chaîne d'approvisionnement avec un système intégré de traçabilité. Dans le domaine du bien-être animal, le standard interdit par exemple la pratique particulièrement controversée du mulesing.

Responsible Wool Standard : des fermes aux usines de vêtements
Le champ d'application du Responsible Wool Standard couvre l'ensemble de la chaîne de création de valeur : des fermes aux producteurs de laine et aux usines de vêtements. Il s'agit en premier lieu de la traçabilité, et non de la manière dont la laine est transformée dans la chaîne de valeur.

Le Global Recycled Standard (GRS) est une norme de produit qui contrôle la composition des produits fabriqués à partir de matériaux recyclés. L'objectif est d'atteindre des pourcentages plus élevés de contenu recyclé dans les produits et de rendre la composition plus transparente. Le label a été créé en 2008, et depuis 2011, Textile Exchange en est le nouveau propriétaire.

Global Recycled Standard : certificat pour les produits recyclés
Le GRS assure la traçabilité des matériaux recyclés et vérifie leur composition. Il impose également des exigences à la production afin de réduire les effets nocifs sur l'homme et l'environnement. Chaque étape de production doit être certifiée, en commençant par l'étape de recyclage et en terminant par le dernier vendeur dans la dernière transaction interentreprises.
Le label du GRS peut être utilisé sur les produits finis tels que les vêtements ou les textiles d'intérieur s'ils sont composés d'au moins 20 % de matériaux recyclés.

Fairtrade International a créé le premier label Fairtrade Cotton en 2005 et a étendu pour la première fois au coton le standard jusqu'alors spécialisé dans les produits alimentaires. En 2016, un autre label a été ajouté pour l'industrie textile, qui prend en compte d'autres fibres et l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement : Le label "Fairtrade Textile Production". Il vise à améliorer les conditions de travail et de vie des personnes impliquées dans la production textile.
Une caractéristique importante de la norme textile Fairtrade est que les entreprises certifiées doivent s'engager à verser un salaire de subsistance dans un délai de six ans. D'autres exigences importantes sont la sécurité au travail et la protection de la santé, l'interdiction du travail forcé et du travail des enfants, la liberté de réunion pour les ouvriers, l'interdiction des produits chimiques nocifs ainsi que la mise en place de formations et d'entraînements pour les collaborateurs.

Le label : des fibres fabriquées de manière équitable et une production équitable
Pour pouvoir utiliser le label textile sur le produit fini, le textile doit être composé d'au moins 50 pour cent de coton issu du commerce équitable ou d'autres fibres produites de manière responsable. Il s'agit par exemple de "Cotton made in Africa (CmiA)" et de la "Better Cotton Initiative" ainsi que d'autres fibres certifiées biologiques selon les normes biologiques nationales. Les fibres de cellulose du groupe Lenzing, comme le Tencel, en font également partie. De plus, toutes les usines des étapes de transformation suivantes doivent être certifiées Fairtrade.

Vous trouverez ci-dessous d'autres labels de durabilité importants pour le secteur du sport :