Reinhold Messner en su expedición al Everest: "Mutas en zombi".

Cuando Reinhold Messner (73) y Peter Habeler (75) alcanzaron la cumbre del 8848 metros de altura Everest sin utilizar oxígeno artificial, los alpinistas cruzaron una frontera que se creía imposible y marcaron un hito en la historia del alpinismo.

Justo a tiempo para el 40 aniversario de este cruce de fronteras, Reinhold Messner presenta su tercer trabajo como director con "Mount Everest - The Last Step".

ISPO.com habló con Messner, galardonado con la Copa ISPO en 1989, sobre la legendaria ascensión, los deportes de montaña en la actualidad y su trabajo como director.

ISPO.com: El 8 de mayo de 1978 usted alcanzó la cima del Everest junto con Peter Habeler en torno a las 13.15 horas. Qué actualidad tiene para usted esta llegada 40 años después?
Reinhold Messner: Las sensaciones están muy presentes. Sin embargo, no habría sido capaz de nombrar la hora exacta espontáneamente sin leer antes mis notas. De todos modos, esta cifra es irrelevante. Sólo llevamos dentro una realidad recordada, no la realidad.

Lo que sí recuerdo bien, sin embargo, es que cuando llegué a la cima, me puse en cuclillas e inmediatamente intenté desembalar mi cámara, lo cual fue incómodo porque primero tuve que quitarme los sobreguantes. No sin peligro, porque hacía un frío y un viento terribles. Recuerdo una escena en particular de la cumbre: Peter se inclina hacia mí en medio del viento rugiente, nos abrazamos y nos damos las gracias. Un momento muy emotivo. El mundo exterior estaba infinitamente lejos.

No se nos escapaba ni un solo pensamiento del hecho de que habíamos logrado una sensación, algo quizás único. Estábamos en la cima, pero teníamos que volver a descender sanos y salvos. Ése era el único pensamiento concreto que aún podía captar allí arriba.

Escalar el Everest sin oxígeno suplementario se consideraba imposible en aquella época. ¿Era temerario o confiado entonces?
Sin una cierta ligereza -evito deliberadamente la palabra temeridad- una empresa así no es factible. Se necesita el don de la audacia para hacer algo así. A pesar de una buena preparación, una logística sofisticada y la mejor formación, siempre hay un riesgo residual incalculable que hay que aceptar.

Llevo más tiempo con la idea de intentar el Everest sin oxígeno que con ninguna otra. Ya en 1972, Wolfgang Nairz, Oswald Oelz y yo decidimos intentar el Everest después de la expedición al Manaslu. Pasaron seis años antes de que recibiéramos el permiso para escalar el Everest.

En 1978 usted se unió a una expedición austriaca.
Peter y yo participamos como equipo autónomo en la expedición al Everest del Club Alpino Austriaco, cuyo objetivo era enviar a los primeros austriacos a la cumbre del Everest. Peter y yo éramos completamente independientes dentro de este grupo como equipo de dos. Pagábamos al fondo de la expedición para poder utilizar juntos el campamento base y para que nos dieran de comer.

Ascendimos por turnos con todos los miembros del equipo en los trabajos preliminares conjuntos hasta que Peter y yo montamos el último campamento para nosotros solos en el Collado Sur. A partir de ahí fuimos completamente independientes en el camino hacia la cumbre y de vuelta.

¿Cómo dominó entonces la temida cascada de hielo del Khumbu?
Ios médicos de cascadas de hielo aún no existían, por supuesto. Como equipo, determinamos la ruta de ascenso, la ruta hacia el Collado Sur, y así también aseguramos juntos la cascada de hielo del Khumbu. Por supuesto, sin Sherpas por delante. La tarea de nuestros porteadores era garantizar los suministros. Hoy es al revés. Los sherpas, que ahora son grandes alpinistas, preparan de antemano toda la ruta hasta la cumbre y luego acompañan a sus clientes en la ascensión. En la peligrosa cascada de hielo del Khumbu, que cambia a diario, los sherpas suben regularmente y comprueban cuerdas, escaleras, puentes y, si es necesario, reconstruyen la ruta con poca antelación.

En aquel momento, los investigadores del cerebro habían advertido urgentemente que no se debía escalar el Everest sin oxígeno embotellado. ¿Cómo se preparó mental y físicamente para esta aventura?
Ya había escalado tres ochomiles antes del Everest y sabía cómo reaccionaría mi cuerpo a esa altitud. Peter Habeler (aquí en una entrevista con ISPO.com) también tenía experiencia en ochomiles. Así que ninguno de los dos salimos de la nada. Esta autoconfianza, que crece con la experiencia, era un requisito previo básico para esta empresa. Además, Peter y yo no partíamos con la intención de alcanzar la cumbre a cualquier precio. Queríamos llegar tan lejos como nos permitieran nuestros cuerpos o nuestro miedo. Estábamos dispuestos a intentarlo y habíamos previsto una posible vuelta atrás.

¿Cuál era su táctica?
No me tomé muy en serio las advertencias de médicos y científicos por razones históricas, porque sabía que Edward Felix Norton en 1924 ya había escalado más de 8.500 metros sin oxígeno. Con un piolet, polainas, botas de clavos, con una chaqueta en lugar de un traje de plumas. El problema en aquella época era que los escaladores a esa altitud, completamente agotados, sólo habían conseguido entre 25 y 30 metros por hora.

Para mí estaba claro que necesitábamos una táctica diferente, una logística inversa, a fin de disponer aún de la mitad de nuestras fuerzas para el decisivo intento de cumbre. Así que Peter y yo pasamos la noche anterior a la cumbre comparativamente más abajo, a unos 8.000 metros. Empezar más abajo, menos déficit de oxígeno, subir rápido el día de la cumbre: ese era nuestro plan, no exento de polémica. Peter Habeler era uno de los mejores y más rápidos alpinistas del mundo en aquel momento y, por tanto, el compañero ideal. Así que para pasar el menor tiempo posible en la zona de peligro de muerte, nuestra táctica era: subir rápido, bajar rápido.

Supongamos que el Everest fuera 200 metros más alto, es decir, un pico de nueve mil metros. ¿Seguiría siendo posible escalarlo sin oxígeno suplementario?
En algún momento simplemente se acaba porque la sangre empieza a hervir en las alturas. A 200 metros de la cima del Everest -y esto está científicamente demostrado- hace tiempo que se ha superado el límite extremo de tolerancia a la hipoxia. Sin suficiente oxígeno en el cuerpo, no sólo el rendimiento se hunde en el sótano. También el cerebro sufre la falta de oxígeno. Si está privado de oxígeno durante mucho tiempo, la fuerza de voluntad, el pensamiento y la toma de decisiones disminuyen. Sin fuerza de voluntad, que es el motor más importante en altitud, ya no se da un paso. Para exagerar, en tan poco aire te conviertes en un zombi.

¿Tenían oxígeno embotellado en caso de emergencia?
No teníamos oxígeno almacenado.

Supongamos: Hubieras tenido la opción en ese momento de llevar contigo un equipo de hoy en día. ¿Su elección?
La más probable habría sido un teléfono por satélite para consultar el parte meteorológico. Hoy en día, el Everest ya no es un reto particular. A diferencia del alpinismo de renuncia al que estamos acostumbrados, se construye de antemano una infraestructura para los turistas de montaña, una pista desde el campo base hasta la cumbre. Se sube a la montaña con oxígeno embotellado, reduciendo la montaña a un pico medio de seis mil metros. Hoy, sólo unos pocos alpinistas tradicionales de todo el mundo siguen mi camino.

¿Qué hace la mayoría?
La mayoría escala en interiores en presas de plástico o en vías de escalada deportiva bien aseguradas y perforadas. En las montañas famosas como el Kilimanjaro, el Monte McKinley, el Manaslu, el Aconcagua, etc., se preparan pendientes para personas que no son capaces de subir a sus cumbres por sí mismas.

Cuando era joven conducía un Porsche naranja y llevaba un Rolex. ¿Era más fácil financiar su vida de alpinista en el pasado?
El Rolex del Everest no venía con dinero. Lo doné para la campaña "Luz en la oscuridad". Se subastó. Y el Porsche se compró de la forma habitual. El patrocinio sólo ha aumentado debido al enorme crecimiento de la industria de las actividades al aire libre . En cierta medida, incluso he contribuido a preparar el terreno para ello, y me alegro de que muchos más alpinistas profesionales puedan ganarse la vida hoy que en el pasado.

Después de "Still Alive" y "Ama Dablam - Drama on the Holy Mountain", "Mount Everest - the Last Step" es su tercer trabajo como director. ¿Pudo utilizar material original y dónde se volvieron a rodar nuevas escenas?
El material original de Leo Dickinson es la base. Esta película se acortó en parte y se rellenó con primeros planos reales del Everest para que las escenas individuales tuvieran una visión de conjunto vívida. Hoy podemos atornillar cámaras especiales en helicópteros y obtener tomas maravillosas que dan una impresión general.

Hemos añadido nuevas secuencias escénicas que fueron imposibles de filmar en 1978 por razones logísticas, y hemos incluido material rodado en Nepal. material rodado en Nepal y en Sulden, en la zona del Madritsch. Mi hijo Simon, junto con su compañero de escalada Philipp Brugger recrearon estas escenas con el equipo original de entonces.

Como padre, ¿está contento de que Simon no se haya convertido en otro Reinhold Messner?
No estoy ni contento ni triste. Todo el mundo tiene derecho a decidir sobre su vida. De momento, Simon ha decidido pasar una especie de periodo de transición en la montaña después de haber terminado a lo grande sus estudios de biología molecular, porque es un escalador y alpinista entusiasta. No le digo lo que tiene que hacer con su vida.