"Me lo paso mejor escalando"

ISPO.com: En vísperas de los Juegos Olímpicos, hubo muchas voces críticas, especialmente en relación con el formato de la competición. Echando la vista atrás, ¿cómo fueron para usted los Juegos Olímpicos?

Jakob Schubert: Tengo que empezar un poco antes: Como miembro de la comisión internacional de atletas, sabía que no había muchas posibilidades de medalla porque, para empezar, el COI sólo quería conceder una medalla a la escalada deportiva. No querían excluir el plomo, el búlder o la velocidad, así que la decisión de una medalla en Tokio fue una combinación de las tres disciplinas. Desde este punto de vista, la decisión es comprensible. También significaba que, aunque hubiera que aprender algunas cosas desde cero debido a las diferencias, la mayoría de los atletas querían estar en los Juegos Olímpicos y empezaron a entrenarse para las tres disciplinas de escalada.

¿Cómo se prepara una competición de este tipo?

El búlder y la escalada en plomo están muy relacionados, y la mayoría de los participantes ya hemos entrenado de antemano. Por ejemplo, yo también compito en ambas disciplinas en la Copa del Mundo. Por otro lado, están los especialistas que se concentran totalmente en la velocidad. Así que los especialistas en escalada en bloque y en plomo tuvimos que aprender escalada de velocidad, y los escaladores de velocidad tuvieron que aprender las otras dos disciplinas.

Aunque era especial, disfruté mucho del entrenamiento de velocidad como un reto adicional. Incluso cuando me di cuenta de que nunca sería un escalador de talla mundial.

Pero también era mucho más importante mantenerse en lo más alto en búlder y escalada en plomo o mejorar aún más y simplemente ser menos malo en velocidad. (Risas)

La multiplicación de los resultados hizo que fuera extremadamente importante hacerlo bien en tu disciplina favorita. Esto también quedó claro en mi caso: mi primer puesto en la competición de escalada en plomo me valió la medalla.

Aunque las dos rondas anteriores fueron extremadamente frustrantes para mí y la mala suerte de Bassa Mawen debido a una lesión volvieron a poner patas arriba la evaluación.

¿Qué sintió al ganar la medalla?

Llegué a la cima en cabeza y pensé: "Creo que he ganado el liderato". Pero no estaba seguro de que fuera suficiente para ganar una medalla. Me di cuenta más tarde.

Y antes de eso, no me daba cuenta de lo importante que es una medalla olímpica, con toda su historia. Cuando eras niño, veías cómo las estrellas recibían sus medallas. Ahora es aún más especial.

¿Qué recuerda de los Juegos en general?

La vida en la Villa Olímpica era realmente algo especial. Me fascinaba. Las recepciones de medallas cuando alguien ganaba o los vítores de las casas tras las victorias y las decisiones. Hay tantos entusiastas del deporte en un mismo lugar, de tantos países, culturas y deportes diferentes.

Teníamos todos los streams en el piso, donde podías seguir todas las decisiones en directo. Esto significaba que veíamos y seguíamos más deportes que nunca antes. Aunque no entraras en contacto con tantos atletas ni vivieras las competiciones como lo habrías hecho de otro modo. Por eso me encantaría volver a estar allí en París.

¿Cómo se siente ahora la transición casi perfecta a los Campeonatos del Mundo?

Con los Juegos Olímpicos como plato fuerte, los Campeonatos del Mundo han pasado a un segundo plano este año. Por eso muchas de las estrellas, como Adam Ondra, Alex Megos y Janja Ganbret, no competirán en los Campeonatos del Mundo. Yo también lo pensé, pero luego pensé que me gustaría hacerlo ahora. Un acontecimiento como los Juegos Olímpicos supone un gran reto mental, y por eso necesitaba un pequeño respiro para relajarme. Pero todo el entrenamiento que hice antes de las Olimpiadas no fue en vano.

¿Cómo se entrena mentalmente, sobre todo en situaciones exigentes como en el gran escenario?

Sobre todo cuando se trata de concentración, frustración, nerviosismo y todo eso, ayuda mucho tener mucha experiencia. Ya he tenido muchas competiciones en las que me he visto sometido a una presión extrema. Por ejemplo, los Campeonatos del Mundo en casa en Innsbruck en 2018, que fue el evento más importante del año en ese momento y un punto culminante absoluto para mí. Tenía muchas ganas de rendir allí. Ayuda mucho cuando las experiencias positivas del pasado indican "de alguna manera, mi cuerpo siempre se las arregla para rendir en tales situaciones de todos modos, así que no necesito preocuparme ahora".

Especialmente en el búlder, es muy importante dejar a un lado las frustraciones:

Durante la ronda, suele ocurrir que no consigues hacer dos bloques y te quieres ir directamente a casa porque estás muy enfadado. Pero puede que los dos siguientes boulders decidan la final. Esto también te enseña lo importante que es no rendirse nunca en una competición.

Es algo que también he tenido que aprender en los últimos años. Si fallo un boulder en una ronda, me gusta hablar con alguien que lo haya hecho, para poder cerrarlo en mi cabeza y saber "ah, así es como habría ido". Simplemente, porque me mantiene ocupado como escalador de pura cepa. Pero en realidad no deberías hacer eso.

Lo ideal es olvidar por completo lo que ha pasado hasta ahora y acercarse a cada peñasco como si nada hubiera pasado antes. Es difícil, por supuesto, y no siempre lo consigo, pero al menos ése es el objetivo.

¿Qué se siente en la roca sin la presión de la competición? ¿Tienes que volver una y otra vez hasta que dominas una ruta?

Sí, la verdad es que sí. Si es una ruta prominente o una roca prominente que has visto que otros han hecho antes, normalmente no la dejo pasar. Suelo seguir intentándolo hasta que lo consigo. Suelo tener éxito con las rutas de escalada en plomo, pero no siempre con el búlder. Se me ocurren uno o dos boulders que todavía me molestan porque no los he conseguido.

No se trata sólo de los aspectos físicos, sino también de la inteligencia escaladora de ser versátil. Desde esa perspectiva, siempre tengo la sensación de que quiero completar algo, y si no puedo hacerlo, es que hay algo en lo que no soy tan bueno y entonces quiero mejorarlo.

A veces es muy emocionante descubrir por qué no puedes hacer un boulder, sobre todo si a primera vista parece que se te da bien. Suele ser un buen proceso de aprendizaje. A veces trabajas en un boulder en equipo y al final todos lo consiguen. Este aspecto social es también lo mejor de nuestro deporte.

Indoor o roca, ¿qué le gusta especialmente de una y qué de la otra?

Diría que también soy escalador de roca, pero por supuesto paso mucho tiempo en el gimnasio cuando me preparo para competiciones como los Juegos Olímpicos. En la roca, a veces no se trata sólo de entrenar o escalar algo. A veces se trata simplemente de pasar un buen día con los colegas o con mi novia y disfrutar de la naturaleza y del lugar.

En el gimnasio, uno no suele querer hacer la misma ruta durante semanas, pero eso no suele ser un problema en la roca. Te retocas y optimizas durante tanto tiempo porque una ruta está tan cerca del límite que sólo puedes escalarla y completarla si todo está bien hasta el más mínimo detalle. Es entonces cuando te das cuenta de lo que significa realmente escalar una ruta así: ¿Cómo tengo que abordarla, cuándo tengo que descansar y durante cuánto tiempo, puedo hacer el movimiento un poco más eficiente?

Todas estas son cosas que te hacen mejor escalador y de las que también aprendes algo para el gimnasio o la competición. Y a la inversa, mucho entrenamiento en interior antes de las competiciones también complementa el rendimiento que puedes ofrecer en la roca.

¿Qué paredes o proyectos son los siguientes en la agenda?

Este año todavía tengo algunos proyectos que me apetecen mucho. Después de los Campeonatos del Mundo, por ejemplo, tengo previsto volar a Mallorca durante un mes y hacer muchos solos en aguas profundas, algo que casi nunca he hecho en el pasado. Tengo muchas ganas de ir, de escalar todo lo que pueda por encima del agua.

Y luego, en invierno, volveré a hacer otras cosas, quizás a España, por ejemplo a Siurana, donde todavía hay muchas rutas que quiero probar. Luego me gustaría volver a Flatanger, donde ya estuve dos veces, pero hace mucho tiempo.

Es uno de los lugares más bonitos y uno de los mejores riscos. Estoy muy motivado y hay mucho por hacer.

¿Qué es la escalada para ti?

Lo mejor de la escalada es que ofrece infinitas posibilidades, ya sea en bloque, en polea, en varios largos o en solitario en aguas profundas. A veces resulta difícil compararla con otros deportes. Escalaré toda mi vida, aunque no compita toda mi vida. Y hay tantas paredes y rutas en el mundo que aún no he visto y que todavía quiero hacer.

Nunca me aburro. Cada día siento que puedo aprender algo nuevo.

Siempre estoy haciendo algún movimiento nuevo que nunca he hecho antes o tengo un nuevo agarre en la mano en la roca que nunca hubiera imaginado que existiera.

Y lo que siempre me ha gustado tanto es que es un deporte extremadamente social. Se escala juntos. Estás en el gimnasio juntos cuando resuelves un problema de boulder con tus amigos. Me gusta ir a entrenar porque sé que allí me lo paso mejor con mis compañeros. Eso se ve muy bien en el vídeo de la pared libre con mis compañeros de piso.

Escalada en bloque o en polea, si tuvieras que hacerlo, ¿qué elegirías?

Si se tratara de escalada de competición, por supuesto que diría escalada en bloque, porque tengo más éxito y, por supuesto, me gusta ganar.

Pero el búlder también es muy divertido, puedes pasar más tiempo con tus compañeros, mientras que con la escalada en plomo tiendes a turnarte, a quedarte solo en el fondo o a estar en la pared. Y cuando estás en boulder, hay tres o cuatro personas animándose mutuamente. Ambas tienen sus cosas que me encantan y, por suerte, nunca tengo que elegir.

Más información sobre Jakob Schubert en https://www.jakob-schubert.com.