Por un lado, se prevé que los mercados deportivos crezcan en torno a un 3% en todo el mundo de aquí a 2023. Para las treinta primeras marcas, esto representa un mercado de 121.000 millones de dólares. Los mayores consumidores en Europa son Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España. [1]
Por otro lado, según los informes Textile Exchange™ 2024 sobre fibras sintéticas[2] , la producción de fibras sintéticas vírgenes a partir de combustibles fósiles pasó de 67 millones de toneladas en 2022 a 75 millones de toneladas en 2023. El poliéster sigue siendo la fibra más producida en el mundo, con un 57 % de la producción total de fibras, el 88 % de las cuales es de origen fósil convencional. La mayoría de los materiales utilizados en la industria del deporte proceden del petróleo. Esto supone un problema porque son altamente contaminantes. Además, se ha cruzado la séptima frontera planetaria, la acidificación de los océanos. De los glaciares a las olas, los terrenos de juego de los deportes al aire libre están amenazados.
Ciertos materiales muy utilizados, como el nailon, el poliéster, el neopreno o el politetrafluoroetileno (PTFE) para las membranas impermeables, están en el punto de mira porque no son renovables, emiten altos niveles de CO2 cuando se utilizan y contaminan durante todo su ciclo de vida.
Además, en un contexto en el que la búsqueda de la sostenibilidad es clave, esta cuestión interesa mucho a los consumidores. Aunque no todos estén dispuestos a pagar más por un producto mejor, o aunque no lean las etiquetas, todos los consumidores se preocuparán si una sustancia está prohibida o si hay un posible escándalo relacionado con un material muy contaminante...
En su informe sobre materiales 2024 [3] , Textile Exchange nos informa de que, en 2022, el poliéster representaba el 54% de la producción mundial de fibras. En 2023, solo el 17% de las fibras recicladas del mundo eran de origen sintético. Los estudios más recientes muestran que de todas las fibras, ya sean sintéticas o naturales, el poliéster es responsable del mayor volumen de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Según Textile Exchange, representa 125 millones de toneladas de GEI para los sectores de la moda y la confección, los textiles para el hogar y el calzado. Esto equivale al 3,8% de las emisiones totales de la Unión Europea en 2021, o alrededor del 30% de las emisiones anuales totales de Francia en 2023. Una camiseta fabricada con un 50% de poliéster reciclado con certificación GRS emite un 47,7% menos de gases de efecto invernadero que una camiseta convencional de polialgodón. "[4]
En Francia se ha planteado la cuestión de un impuesto sobre el valor añadido circular. Se trataría de modular los tipos del IVA en función del impacto medioambiental y social de los productos o servicios. Un tipo reducido para los productos ecodiseñados, reparables, reciclados o con bajo impacto ambiental. Y un tipo más alto para los productos contaminantes o de un solo uso. Algunas marcas ya han invertido en innovaciones circulares. El new cotton project™ o Circ earth™ ya eran interesantes en algodón y viscosa circulares. La empresa francesa SAO™ desarrolla un hilo de poliamida 100% reciclado termomecánicamente en Francia a partir de redes de pesca recuperadas en Occitanie. Este proceso permite reciclar completamente el material sin añadir material virgen ni procesos químicos, una primicia en Francia. Además, Puma™, On™, Patagonia™, Salomon™ y PVH™, miembros del consorcio "Fiber-to-fiber", han alcanzado un hito en el reciclaje textil. En colaboración con la empresa francesa Carbios™, han presentado la primera prenda del mundo fabricada con poliéster reciclado enzimáticamente. Esta camiseta blanca se fabrica con un 100% de residuos textiles.
Lo que ocurre en el laboratorio ya no se queda en el laboratorio. Con la empresa Savor™ de Bill Gates, vimos que fabricar mantequilla a partir de CO2 era posible. En el sector de las actividades al aire libre, los mayores retos biobasados residen en encontrar alternativas a los sintéticos, el cuero y las membranas de plástico tradicionales. Un textil de base biológica es un material fabricado total o parcialmente a partir de biomasa renovable. Esta biomasa puede ser de origen vegetal, animal o microbiano. Estos textiles incluyen fibras naturales (lino, cáñamo, algodón orgánico), o fibras artificiales de celulosa y polímeros naturales (quitina, queratina). Su producción implica una etapa de transformación en laboratorio para obtener el material final. Los resultados de pioneros como PIñatex™, Spinnova™ o Amni Soul™ se industrializan en la actualidad.
Para el equipaje o el deporte, las nuevas alternativas son numerosas. Geno™ y Lululemon™ han desarrollado juntos una innovadora poliamida de origen biológico. Según la marca, este hilo alternativo al Nylon™, fabricado a partir de plantas, ha demostrado un rendimiento equivalente al de la poliamida convencional.
El lino, el algodón y la ceiba orgánicos se están introduciendo en el mercado de los deportes al aire libre, con ejemplos como Notox™ o el proveedor Flocus, que ha colaborado con la marca alemana de equipamiento para ciclismo al aire libre Protective™. La lana ha sido subestimada durante mucho tiempo a pesar de que tiene propiedades tecnológicas impresionantes dados los últimos ejemplos en Arena™, Vilebrequin™, Mover™ o Devold™. Para los protocolos de enfoque regenerativo, Land to Market™ es una certificación rigurosa que destaca a quienes se dedican a la agricultura regenerativa del cuero y la lana. Propone un enfoque sistémico con un estudio de los suelos, la biodiversidad, la contaminación del agua, etc.
La empresa Woolmark ™ continúa con su campaña mundial "Wear Wool, Not Waste", para promover la lana como alternativa ecológica a las fibras sintéticas. La iniciativa pretende concienciar sobre el creciente dominio de las fibras sintéticas. Se prevé que en 2030 las fibras sintéticas representen el 73% de la producción mundial de fibras, mientras que su vida útil en los vertederos puede superar los dos siglos. Los artículos de lana tienen tres veces más probabilidades de ser donados que los fabricados con otras fibras. Aunque la lana sólo representa el 1% del suministro mundial de fibras vírgenes, alcanza una tasa de donación del 5%, lo que subraya su papel crucial en la economía circular. Esta disparidad entre su cuota de mercado y su elevado índice de donaciones ilustra la importancia de la lana para promover una moda más sostenible. Además, Woolmark sigue comprometiéndose con los productores y las marcas a través de iniciativas como Filter by Fabric, cuyo objetivo es transformar la forma en que la industria textil se comunica sobre sus productos. O Woolmark+ Roadmap, lanzada recientemente para guiar al sector hacia prácticas más respetuosas con el medio ambiente. Woolmark Recycled™ es una nueva certificación para promover productos de lana reciclada de calidad.
Las algas son una solución poco explotada. Cuando se cultivan y cosechan adecuadamente, de acuerdo con los requisitos de la agricultura regenerativa, presentan una serie de ventajas. Utilización de procesos biosintéticos, menos contaminantes que la transformación de recursos fósiles. La captura de carbono, que reduce la huella medioambiental. Y, en condiciones específicas y probadas, pueden degradarse de forma natural. Como equipaje, la empresa Bysco™ ofrece un no tejido a base de biso de mejillón, una fibra natural producida por los mejillones. En cuanto al embalaje, citemos el ejemplo de la marca Burton™, que ha desarrollado un prototipo de película de embalaje a base de algas para sus tablas de snowboard.
Seacell™, utilizado en mezclas, está bien establecido en el sector de las actividades al aire libre. Sin embargo, la adopción generalizada de cualquier innovación se enfrenta a desafíos. Los primeros obstáculos suelen ser técnicos para cumplir especificaciones con expectativas a veces exigentes por parte de las marcas: robustez, brillo, durabilidad, reciclabilidad... Esto está evolucionando, como demuestra el premio al proyecto de innovación concedido a Keel Labs™ en los premios Climate & Nature Impact Awards 2024 de Textile Exchange. Según Tessa Callaghan, cofundadora y consejera delegada: "El uso de algas reduce nuestra dependencia de los aspectos negativos de la agricultura terrestre de la que dependen tantos textiles, como la degradación del suelo, el uso de agua dulce, pesticidas y fertilizantes. Sus propiedades regenerativas la hacen única, ya que puede recolectarse y cosecharse de forma que promueva la salud de su entorno."
Las alternativas a los materiales sintéticos en el sector de las actividades al aire libre se abren paso. Aunque aún quedan muchos retos por delante para transformar el rendimiento de los productos y la cultura asociada a los materiales tradicionales. Además, trabajar en toda la gama y la durabilidad física con materiales y diseños reparables y reciclables será clave para reducir el impacto. Por último, dadas todas las expectativas en cuanto al rendimiento de los productos, cabe preguntarse si existe la ropa técnica de bajo impacto. ¿Y cómo diferenciar entre el uso de prendas técnicas muy específicas por parte de los deportistas y los usuarios urbanos que las utilizarán en condiciones que requieran menos tecnología?
Para las marcas, entender que en estos vaivenes en la elección de materiales, las finanzas, las compras y los datos son tan importantes como la I+D en la sostenibilidad de los productos. Finanzas para cumplir la normativa (CSRD) y medir la doble materialidad. Compras para reforzar la resistencia de las cadenas de suministro. Los datos, esenciales para garantizar la trazabilidad y la transparencia, y la I+D cooperativa para seguir avanzando. Descentralizar la acción y la medición del impacto: proveedores, marcas, departamentos, cada entidad debe medir sus propios impactos para comprender la doble materialidad. Sobre todo, hacer visible cada paso del progreso, al tiempo que se priorizan las acciones en función de su impacto. Actualmente se están elaborando propuestas de sistemas unificados de evaluación de impacto y diseño ecológico. Hasta la fecha, favorecen la robustez, la longevidad y el fin de vida del producto, pero algunas membranas son eternas contaminantes a la vez que robustas y nocivas. Aunque no existe una cura milagrosa para la crisis medioambiental de la industria de la moda, cambiar los procesos de abastecimiento, compra y producción sigue siendo crucial en la búsqueda de soluciones.
Así pues, si queremos alejarnos del enfoque basado casi exclusivamente en los fósiles, ¿no deberíamos transformar nuestra relación con el rendimiento?
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